EDIMBURGO. 1ª PARTE

 

W. Bow

 

Entrada al castillo

 

Catedral de Edimburgo

                        

          Acabábamos de llegar del Castillo de Sterling, del que hablaré en una entrada aparte. El autobús nos dejó en el inicio de la calle W. Bow. A partir de ahí yo abandoné el grupo, que se dirigió raudo y veloz, por un pasadizo estrecho de escaleras, hacia Victoria Ter, la parte superior de Victoria Street; desde allí, por Upper Bow, a la plaza del Histórico sitio de Lawnmarket y a mano izquierda, por Castlehill, hasta el Castillo de Edimburgo.

         Llegados aquí hay que empezar por decir los horarios, precios y qué ver, dentro y fuera del castillo.

         Precios: Adultos: desde 19,50 £ (22,38 €). Niños de 7 a 15 años: desde 11,40 £ (13,08 €). Mayores de 65 años: desde 15,50 £ (17,79 €)
Menores de 7 años: entrada gratuita. Familias: desde 38,50 £ (44,19 €).

         La subida hay que hacerla a pie desde Hight Street, (la llamada Puerta del infierno) y, para las personas como yo (78 años y problemas pulmonares), es muy dura la misma. Cuesta, porque está muy empinada. Yo decidí no hacerlo, ya que al mismo subía mi mujer con el grupo; así que dejé que ella lo hiciera. Luego me describiría aquello que vio y las fotos que hiciera, para insertarlas en el blog.

         Horario

Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre: Todos los días de 9:30 a 18:00 horas.
Desde el 1 de octubre hasta el 24 de diciembre: Todos los días de 9:30 a 17:00 horas.
Cerrado 25 y 26 de diciembre.
Horarios especiales los días 24, 27 a 31 de diciembre y 1 de enero.

 

¿Qué ver en el Castillo de Edimburgo?

Se necesitan, al menos, un par de horas para poder visitarlo. Todos los días, a las una de la tarde en punto se dispara un cañón de artillería, que es continuación de una gesta que se inició por el año 1861. El General de Artillería del castillo. Se disparaba para que todos los habitantes pusieran en hora sus relojes (los que tenían)

Capilla de Sta. Margarita

         Muy cerca del cañón se encuentra la Capilla de Santa Margarita, construida sobre una de las zonas más antiguas del castillo; siendo también el edificio más antiguo de Edimburgo.

        

"Piedra del destino"

"Honors of Scotland"

En el Gran Salón del Castillo se encuentran Las Joyas de la Corona, conocidas como "Honours of Scotland" están compuestas por la Corona, la Espada del Estado y el Cetro, que se conservan en perfecto estado como uno de los conjuntos de atributos reales más antiguos de la cristiandad.

En la exposición también se puede contemplar la "Piedra del Destino", un símbolo muy valioso para Escocia sobre el que se coronaba a los reyes escoceses. La piedra fue robada por el rey Eduardo I de Inglaterra en 1296 y permaneció en Londres durante 700 años. Fue recientemente, en 1996, cuando el preciado símbolo regresó a Escocia.

        

Salones del Castillo

De paseo por el castillo

Se encuentra también el Museo Nacional de la Guerra, las habitaciones del palacio y la prisión del castillo. Aunque una de las cosas que más llaman la atención, son las magníficas vistas de Edimburgo desde lo alto del castillo.

         Volviendo al inicio de este capítulo, habréis leído que yo abandoné el grupo. Sí que lo leído hasta aquí es la descripción, pormenorizada que me hizo mi esposa, que sí lo visitó.

         Yo dejé el grupo en W. Bow (West Bow Well) y, desde ahí comencé a andar por la calle hacia Victoria Street. En todo el trayecto lo que llama la atención, de una manera especial, son los edificios o casas, pintadas de una forma aleatoria, de diferentes colores que la hacen especialmente llamativa.

W.Bow

Después de unas fotos para el recuerdo, continué el camino hacia George IV Bridge y de ahí
a Lawmarket. Se extendía hacia la izquierda el Castillo y hacia la derecha la catedral de St. Giles. Tomé el camino hacia la catedral.

Catedral de S. Giles

Antigua catedral de S. Giles.

         Hablar de la Catedral de S. Gil o Egidio, es hablar de una catedral que fue románica allá por 1124, como una catedral para leprosos y se entregó a la Orden de S. Lázaro. En algún momento del s. XIV se derrumba o se cae el edificio románico y aparece el gótico del s. XV. Fue dañada por un incendio provocado en 1314 por el rey Ricardo II. En 1559, las pugnas de John Knox, hizo que la Reforma Protestante se instaurara en Escocia. La catedral perdió todo su poder católico. Se le encalaron las paredes, se destruyeron los altares e incluso, algunas zonas, se destinaron a prisión y a guardar la guillotina escocesa (anterior a la francesa).

En 1633, el rey Carlos I la nombra como catedral de Edimburgo. Cuatro años más tarde se le devolvió, tras una revuelta, al culto presbiteriano. Entre tanto ya había sufrido bastante deterioro y su parecido con la primitiva iglesia era pura coincidencia. En 1822 el rey Eduardo, la salva de la ruina y de un derrumbe. Éste iba a coincidir con la ampliación de la catedral. Al quitarle el soporte de las casas adicionales a ella, el edificio se caía irremediablemente.

Vidriera s. XIX

Vidriera S. XIX

Vidriera S. XIX

Las preciosas vidrieras de la época católica fueron destruidas por la reforma protestante. Las actuales son del s. XIX y XX. En la parte derecha se encuentra la Capilla del Cardo. La Capilla del Cardo es una adición de 1909 a la catedral.

Frontal Capilla Cardo

Techo de entrada

Techo Capilla de El Cardo

Fue diseñada en estilo neogótico por el arquitecto Robert Lorimer junto a un equipo de artistas Art Nouveau que incluía a la brillante Phoebe Anna Traquair. La capilla sirve como lugar de reunión anual de los miembros de la Orden del Cardo, una orden de caballería fundada en 1687 por el rey Jacobo VII de Escocia y II de Inglaterra. Es quizá la parte más interesante, aunque no nueva ni antigua, de la catedral presbiteriana de Edimburgo.

        

John Knox

En el lado izquierdo se encuentra una imagen de John Knox, en bronce, del año 1906, padre de la Reforma protestante en Escocia y personaje muy estimado

Lloviendo

         Salí de la catedral muy desilusionado. Se me había vendido una catedral gótica, de inicio románica y me había encontrado con una catedral, totalmente nueva del siglo XIX. Cuando salí, además, había empezado a llover; después de un día de sol magnífico.

 

Cándido Lorite

EDIMBURGO. EL LARGO VIAJE HASTA ALLÍ

 

                        

 

       

Para mí, decir que iba a Edimbugo era como visitar algo que siempre quise, peo nunca lo hice, Le daba largas, porque siempre he considerado que Escocia debería ser independiente y, entonces, yo la visitaría. Pero el tiempo pasaba y, con 78 años, ya me parece que no lo va a conseguir. Así que decidí visitar Escocia. ¿Hice bien? ¿Hice mal? No lo sé, a medida que vayan leyendo lo irán comprendiendo. Espero.

         Salí de Bailén, mi hogar sobre las 5h de la madrugada junto a un grupo de personas de una asociación, a la cual pertenece mi mujer, pero no deja pertenecer a los hombres. Raro, ¿no? Llegamos a Málaga aeropuerto, con la hora muy justa para hacer el embarque, que además se complicó porque las máquinas que validaban las tarjetas de embarque estaban averiadas y debimos hacer cola ante las ventanillas. Y, ¡oh!, casualidad, solo había una, de 4, operativas. Estoy hablando de Ryanair, claro. El que haya viajado con esta compañía sabe a lo que se expone.

Pasamos el control de equipajes, sin problemas y, cuando nos pusimos a la cola del control de policía para verificar identidad del pasaporte, la cola era enorme. Pensé, al menos yo, que no llegaría a coger el avión; porque, como es lógico, Ryanair, al ser de bajo coste, no tiene entrada directa al avión, sino que has de ir a la última puerta de embarque, bajar las escaleras, andar por la pista y subir las escaleras del avión. Llegué, junto a mi mujer y algunos compañeros a la puerta del avión, a las 10’35h. el vuelo salía a las 10'45h. O sea, con el agua al cuello. Después de 5’30h estábamos, OTRA VEZ, sentados. Y, cuatro horas más tarde, sentados en los asientos de Ryanair, duros, estrechos, aterrizamos en Glasgow. A las 13’40h. Menos mal que el aeropuerto no es grande. A las 14’30h estábamos, otra vez sentados, en el restaurante. La comida era buena, muy buena. Y la cerveza, también.

Terminamos de comer; otra vez al autobús y, dos horas después, casi de noche, llegábamos a Edimburgo. La guía, ni corta ni perezosa, sin bajarnos del mismo, nos dio una panorámica de Edimburgo, de noche, en la que apenas veíamos los edificios (se la podía haber ahorrado). Llegamos al hotel, repartieron las habitaciones y nos fuimos a cenar, al lado del hotel aun restaurante buffet libre. Muy bueno. Pero sentados, claro. Cuando terminamos de cenar y llegamos al hotel, echamos todos la cuenta de las horas que habíamos estado sentado, en un sitio u otro, desde que salimos de Bailén. Un total de 16’50 h. Una auténtica barbaridad.

No obstante, antes de meternos en la ducha y en la cama, algunos nos dimos una vuelta por los alrededores del hotel y conocer la Iglesia de St. Jhon’s y la Catedral Católica de Edimburgo, situadas al lado del hotel. Aunque parezca mentira, a las 10 de la noche estábamos en la cama, durmiendo profundamente. Había sido un día muy duro, durísimo. Ya estaba empezando a arrepentirme de haber ido a Escocia.

Lo bueno que tenía el hotel era su ubicación, entre la parte nueva y la parte vieja de la ciudad, pues estaba al inicio de York Pl y paralela a Princes Street. Y muy cerca del monumento a Douglas Stewall. Nos dimos una ducha reparadora y nos metimos en la cama, con el tiempo justo de darnos un beso y echarnos a dormir. Al día siguiente, salíamos temprano, para el Castillo de Sterling. Madre mía.

Cándido Lorite

26/03/2026

ESCOCIA. QUÉ PREPARAR, QUÉ LLEVAR, QUÉ HACER

Catedral de Edimburgo

Lago Ness y Urquhart

Claustro Universidad de Glasgow

Castillo de Sterling

Catedral de Inverness

       MI VIAJE A ESCOCIA

 

         Todos han decidido, en algún momento de su vida si son viajeros, volar hasta Escocia y conocerla más o menos profundamente. Y, en todo caso, conocer lo más importante, como son las ciudades de Edimburgo, Glasgow, Inverness y su lago Ness, etc.

         Su nombre en inglés es Scoland, pero en gaélico es Alba. Los escoceses son eso, escoceses. Lo de ingleses se encuentra en un segundo plano. La última vez que intentaron y estuvieron a punto de conseguirlo, separarse de la Unión Jack fue un 48% a favor de dejarla. Cuando se decidió, en referéndum salir de la UE, los escoceses votaron en su inmensa mayoría, el seguir perteneciendo a la misma; pero sus cinco millones de habitantes no fueron suficientes para cambiar el voto del Brexit. Ahora parece que quieren volver a intentarlo, en quizás un par de años.

         Yo, por ejemplo, había prometido no ir a la isla, hasta que Escocia fuera independiente; peo, mis muchos años, 78, me decidieron a visitar esta parte septentrional de la isla inglesa, por ser , a lo mejor, la última oportunidad de hacerlo.

         Veamos las cosas más importantes para un viaje a Escocia:

1.     El pasaporte es imprescindible para un viaje a Escocia. Debe estar en vigor durante todo el viaje; en buenas condiciones físicas, sin tachaduras, rasguños que puedan dificultar su lectura. Este documento funciona como documento principal de identificación, incluido la estancia en el hotel que hayas reservado para la estancia. Es conveniente realizar una copia digital, para evitar la visita al consulado correspondiente en el momento en que te des cuenta de su pérdida.

2.     Hay que confirmar el hotel de reserva. En el control migratorio te pueden preguntar sobre los motivos de tu visita. Has de tenerlo todo bien organizado y reflejado en documentos.

3.     A partir de su fecha de vigor, prevista para el 25 de febrero del 2026, el ETIAS (o ETA) será un permiso electrónico obligatorio para personas con nacionalidad española que deseen ingresar a Reino Unido por turismo o visitas cortas. Este permiso estará vinculado de forma digital al pasaporte y permitirá múltiples entradas durante un período determinado. Para obtenerlo, se completará un formulario online con datos biográficos y de seguridad, y se abonará una tarifa administrativa. Te agilizará el paso por el aeropuerto.

4.     En cuestión de dinero, la oficial es la libra esterlina o también escocesa. Cada banco utiliza una edición propia y parece que los billetes sean distintos o no, son válidos; pero las cosas son así. Puedes llevar una tarjeta desde España, a gusto de cada uno. Se puede pagar siempre con tarjeta; aunque sea algo que cueste 40 o 50 céntimos. La elección de la tarjeta queda a la libre disposición de cada uno. Yo utilicé la misma de España, porque sus datáfonos hacen el cambio de euros a libras automáticamente.

5.     Seguro de viaje. Aunque viajes en un grupo, como fue mi caso, que tenía un seguro propio, yo considero que es necesario hacerse un seguro médico particular para ti y tu pareja. Los gastos médicos en escocia son caros en todos los sentidos. Y como yo suelo decir “más vale un por si acaso, que un yo pensaba”.

Vamos ahora con el tiempo: en Escocia, el tiempo es muy cambiante. Puedes mirar en el móvil el tiempo que va a hacer al día siguiente; pero cuando te levantes puede hacer todo lo contrario de lo que viste la noche anterior. Aún en el mismo día, hace sol, llueve, viento y según época del año, nieve.

         El calzado ha de ser impermeable al agua, cómodo (aconsejo no comprarte un modelo días antes para lucirlo); la ropa, como dicen los guías escoceses, en capas, como si fueras una cebolla, para poder quitar o poner según cambien el tiempo durante el día.

         La comida es buena, aunque escocesa. Salvo excepciones, como sucedió con el grupo en el que viajé junto con mi esposa, el pan, conocido como tal en España, en Escocia no existe. Hay pan de molde y algo parecido al pan, pero que no lo es. El aceite no lo vais a ver ni en pintura, al igual que el jamón y otros productos típicos en España, productos del cerdo. La leche caliente es un pecado pedirla; se le añade al café (que no es ninguna cosa del otro mundo). El hotel donde nos alojamos nos puso la leche caliente; algo que le agradecimos en su momento.

         Para terminar, indicar la cuestión de los souvenirs o regalos para los parientes o amigos. No los compren tan pronto como vean la primera o segunda tienda de regalos. Y menos aún en Victoria Street o en Milla Real o adyacentes. Son bastante más caros que en otros lugares de Edimburgo o Glasgow. En las tiendas del aeropuerto son más económicos que en las tiendas de las ciudades.

         A partir de aquí, solo desearles que su viaje a Escocia, sea lo más agradable y positivo posible. Siempre sucederá o pasará algo inconveniente, que no estaban en los planes; pero se solucionan sobre la marcha.

Cándido Lorite

04/03/2026

PARMA

 

 

         Era nuestra última visita a una ciudad de la región. Y, oh sorpresa; al levantarnos no llovía. Desayunamos y nos fuimos a la estación de tren; ahora que le estábamos cogiendo el “tranquillo” era la última vez. Que le íbamos a hacer.

        

Plaza del Dduomo

Llegamos a la ciudad y por Str. G. Garibaldi llegamos enfrente de complejo Pillota; doblamos a la izquierda por Carlo Pisacane, pero nos encontramos que estaba cortada por una carrera urbana; así que dimos una vuelta por Vicolo Vescovado y nos encontramos con la hermosa plaza del Duomo. La primera impresión que nos llevamos fue muy grata a la vista, tal y como queda en la foto que hice. La carrera urbana pasaba por delante de la Catedral y estaba cortado el paso. Estuvimos como 10 minutos a que hubiera un hueco entre los corredores para cruzar a la Catedral. Y entramos por fin en ella.

         Entre las obras maestras medievales más bellas de Italia

Nave lateral izquierda

Nave lateraal derecha

Nave central

En Parma, en la plaza del Duomo, se alza la catedral de Santa María Assunta. Consagrada en 1106, es un ejemplo perfecto de arquitectura románica.

Facada a dos aguas

La fachada a dos aguas está formada por arcos y columnas y tiene tres órdenes de logias, la más alta de las cuales sigue el curso del techo. La catedral tiene tres entradas: la puerta central es la más grande y está coronada por un arco de medio punto, sostenido por dos columnas corintias que descansan sobre dos leones de mármol blanco y rojo, símbolo de la doble naturaleza humana y divina de Cristo.

Frescos de la cúpula lateral

Frescos de la cúpula lateral

cúpula lateral

Si el exterior de la catedral parece más bien sobrio, el interior está lleno de decoración gótica y renacentista.

asunción de la Virgen. Correggio

La cúpula está pintada al fresco por Correggio, con la grandiosa obra en perspectiva de la Asunción de la Virgen.

La Deposición de la cruz

En el crucero derecho se encuentra el bajorrelieve de Benedetto Antelami, la Deposición de la Cruz. La nave central está acompañada por el ciclo de frescos de la vida de Cristo, pintado por Lattanzio Gambara.

Al lado se encuentra el Baptisterio, pero para entrar primero hay que comprar la entrada en el Museo Diocesano, situado enfrente, visitarlo, lógicamente y, eso es lo que hicimos. La entrada es gratuita a discapacitados y acompañante. La visita fue muy interesante.

Mosaico

Tiene un recorrido por la religión en la ciudad, desde época romana a la medieval. Hay un tramo de muralla tardoantigua del s. III d.C. Hay estucos, monedas, estatuas y bajorrelieves, junto a cerámica medieval.

Están las estatuas de los arcángeles Miguel y Gabriel y

Arcáangeles

Rey y Reina

El Rey Salomón y la Reina de Saba. A la entrada un gran Ángel de Oro que antes se encontraba en lo alto de la catedral, habiendo ahora una copia. Es el Arcángel Rafael.

Entrada al Batisterio

Pasamos a la plaza de nuevo y entramos en el Baptisterio. Aquí están representados La Virgen, San Juan Evangelista, San Jorge matando al Dragón, Santa Catalina. Un ciclo de los meses del año; los cuatro elementos naturales: agua, aire, tierra y fuego.

S. Juan

S. Jorge

Panorámica del Batisterio

Panorámica del Batisterio

Cúpula del Batisterio

Está considerada la obra maestra de Antelami y su forma octogonal ya la habíamos visto en Florencia y Pisa. El mármol rosa es de la zona de Verona y le da un matiz realmente precioso.

El conjunto de la Plaza del Duomo nos dejó maravillados. Eso sí habíamos echado casi toda la mañana.  Ya llovía en Parma, como no, y decidimos llegarnos hasta San Juan Evangelista.

S. Juan Evangelista

Cerrada. Mala suerte. Por Borgo Venti Marzo llegamos, girando a la derecha hasta la Plaza Giacomo Garibaldi. Era la hora de comer y buscamos un lugar para hacerlo. Había salido el sol y las terrazas estaban llenas de comensales. En Strada Cavour, vimos un pequeño restaurante, cómo, con una mesa libre en la calle y allí comimos. Una buena cerveza, Ensalada de atún con rúcula y queso y pasta, tipo parmesano. No sé su nombre.

Capilla de Sta. Catalina

Cúpula de la Cámara

Panorámica de la Cámara de Sta. Catalina

De allí nos fuimos a la Cámara de S. Paolo y Capilla de Santa Catalina. Al lado, prácticamente. Las entradas, gratis, por el mismo motivo. Lo que vimos en su interior nos dejó maravillados.

El actual itinerario del museo reconstruye las habitaciones del apartamento privado de la abadesa Giovanna da Piacenza, originalmente compuesto por seis habitaciones, de las que hoy sólo quedan las dos habitaciones decoradas con frescos de los pintores Araldi y Correggio.

Pintores

Corregio

Compleejo Pillota

Aunque se realizaron numerosos cambios arquitectónicos durante la primera mitad del siglo XIX, mediante la creación de una entrada directa a la Camera del Correggio con la construcción de un vestíbulo con columnas frente a la entrada, la abertura se cerró en la década de 1980 para crear la ruta actual del “anillo”.

Tras cruzar el vestíbulo se accede a la sala rectangular donde se expone el gran lienzo con la Última Cena de los Heraldos (1516) y, en las salas siguientes, exposiciones de mayólicas renacentistas de distintos fabricantes italianos.

De ahí, cuando salimos, justo enfrente, teníamos el Complejo Monumental dell Pillota.

La Pilotta, concebido como un edificio para ser usado por los servicios de la corte como integración con el Palacio Ducal, es un vasto complejo de cuerpos en el cual varios arquitectos trabajaron en diferentes periodos.

Los Borbones

Borbones

Dinastía Borbón

Bartolomeo Scadioni

La construcción comenzó muy probablemente antes de 1583 con la construcción del “Corridore”, qué es un brazo que se extiende desde el este al oeste (hoy ocupada por la galería Petitot de la librería Palatina), una pasarela cubierta que conecta la antigua fortaleza Viscontea a un núcleo de casas ocupadas por la familia Farnese después de su llegada a Parma.

Biblioteca

Teatro Farnese

Panorámica Teatro Farnese

 

 Las obras, interrumpidas con la muerte del Duque Octavio (1586), fueron reanudadas en los primeros meses de 1602 bajo Ranuccio I, un amante de las construcciones grandiosas y severas adecuadas para afirmar su poderío, que fueron dejadas en 1611, dejando el sitio en un estado sin terminar, y sin haber construido la imponente fachada hacia la “Ghiaia”.

Pintura italiana s. XVI y XVII

Después de la muerte de Ranuccio I (1622), el cardenal Octavio Farnese llamó a Gerolano Rainaldi desde Roma a asistir al arquitecto Battistelli, pero los trabajos de construcción en el lugar no tuvieron mayores progresos.

En el lado noreste la construcción de los edificios se realizó cerca al monasterio de los Dominicos y a la preexistente iglesia Gótica de San Pedro el Mártir, el cual los Farnese intentaron en vano demoler, y el enorme palacio se cerró alrededor de tres grandes patios conocidos como la Pilotta o San Pedro el Mártir, por Guazzatolo y della Rocchetta. Allí encontramos la obra de Leonardo Da Vinci, "La Scapigliata". De lejos se podía fotografiar; de cerca, sacada de internet. 

La Spicagliata, de intrnet

La Spicagliata, de lejos

La monumental escalera de tijera, cubierta por una cúpula octagonal, la cual conduce al Museo d’Antiquità (Museo de Antigüedades) y el primer piso, donde está la entrada al Teatro Farnese y a la Galería Nacional, así como la Biblioteca Palatina, éste es el primer ejemplo en Italia de una escalera “Imperial”.

Las intervenciones más grandes en cuanto a restauraciones y reestructuraciones del interior del Palazzo Pilotta ocurrieron entre 1822-24 bajo la dirección de Nicola Bettoli, asistido por Paolo Toschi.

Camino de la estación

El día 13 de mayo de 1944 un terrible bombardeo destruyó gran parte de las alas oeste y sur, incluyendo el teatro Farnese, los cuales fueron reconstruidos en los años inmediatamente siguientes al fin de la guerra.

Teatro

Soldado en la plaza Pillota

Acabada la visita nos dirigimos hacia la estación de tren. conseguimos cambiar, en Italo, nuestros billetes para una hora y media antes. Teníamos que hacer las maletas pues al día siguiente salíamos paa Madrid.

Al llegar a Bolonia seguía lloviendo. Hicimos las maletas. Cenamos y nos acostamos.

Al día siguiente, después de desayunarr, llamamos a un taxi, que por 10 euros nos llevó hasta la terminal de Bolonia. Allí nos encontramos con la sorpresa desagradable de que, de nuevo, teníamos que bajar a pie de pista, andando por escaleras con las maletas, lloviendo y mojándonos, como a la ida. 

Llegamos a Madrid y en taxi nos fuimos a comer a la Estación Sur, nos subimos por la tarde en el autobús que nos trajo de vuelta a Bailén, sobre las 11'30h de la noche. Más de 12 horas de viaje.

Pero por fin llegamos a casa. Hogar, dulce hogar.

Cándido Lorite

22/10/2024.